Partir ensemble ailleurs

RETOUR EN PAPOUASIE EN DECEMBRE 2011

2011-09-19T08:58:00.006+02:00

Départ prochain sur le Katharina vers les Îles aux Épices et à la rencontre d'un peuple étrange, "primitif" et fascinant, les Asmats. Ils vivent sur un territoire de mangroves et de forêts, où résonnent les cris des oiseaux, où glissent les crocodiles en mouvements furtifs.

EN SEPTEMBRE A PARIS - IKG

2011-09-04T11:50:00.004+02:00

Pour adoucir la rentrée, faites la en musique du côté du Canal de l'Ourcq. IKG est de retour.

A bientôt.

Mercredi 14 septembre 2011 - 21h

Café Mama Kin - 13 rue de Thionville - 75019 Paris - M° Ourcq (ligne 5), Crimée (ligne 7)

CONCERT A MERIBEL - Direction Andreï Galanov

2011-08-06T11:16:00.004+02:00

La jeune Hana Mundyia

ECOUTER LES JEUNES VIRTUOSES DE NEW YORK

2011-08-06T10:40:00.008+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=kicYzjwgsWE&feature=share

Ici le jeune Rohan Mundiya joue accompagné par Georges Kiss, musicien de grand talent, professeur de clavecin, musicologue, Directeur des Fêtes Musicales de Savoie et organisateur du concert au Petit Palais.

http://www.youtube.com/watch?v=d-mR2ASUh2A&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=_-HaYoTOWjU&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=dkiH-JK8o14&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=XINtX265dLc&feature=related

LES JEUNES VIRTUOSES DE NEW YORK - AOUT 2011

2011-08-06T10:26:00.003+02:00

Si vous n'êtes pas partis, si vous aimez Paris au mois d’Août, venez assister au concert de ces talentueux jeunes virtuoses MERCREDI 10 AOUT 2011 à 19h au Petit Palais. Ce concert dure une heure. Ma rencontre avec ces jeunes artistes date déjà de quelques années, en Savoie. Ils jouaient avec l’orchestre de Minsk dirigé par le chef Andreï Galanov. Ils arrivent de New York et vous offrent leur talent, leur enthousiasme et leur amour de la musique. Certains d'entre eux sont élèves de la très select Julliard School de New York.

Entrée libre pour toutes et tous, petits et grands.

DESTINATION : TERRE D'ENFANCE - Expo

2011-04-07T19:09:00.005+02:00

Une nouvelle affiche pour une nouvelle exposition. A l'invitation du Maire de Bourg la Reine, je participerai aux Rencontres VertAvril en exposant ces portraits d'enfants que j'aime tant à photographier. J'aimerais que ces visages continuent de s'offrir aux regards et aux cœurs de ceux qui n'ont pas oublié leur enfance et, surtout, à ceux qui sauront découvrir tout ce que ces enfants-là portent en eux. Merci à ma fille de m'accompagner avec talent par ses affiches qu'elles crée chaque fois que je me lance dans une nouvelle aventure. C'est aussi un peu la sienne.

Une Soirée Parisienne en bonne compagnie "IKG"

2011-02-11T18:15:00.004+01:00

Sympathiques ces garçons n'est-ce pas ? A gauche François, au centre Emmanuel, à droite Miguel. Ils seront tous les trois en concert le samedi 5 mars 2011 à 20h30 à l'Espace Dunois. Ils vous promettent un samedi coloré, vivant, musical et vocal. Ne les ratez pas vous ne serez pas déçus. Moi j'y serai.

http://www.myspace.com/initialkangaroogroove

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Fin de voyage

2011-02-05T18:03:00.015+01:00

Notre voyage prenait fin en ces jours de l'Aïd. Au Musée de Khartoum, réunis devant la grande carte du Soudan, l'un des plus pauvres de la planète, nous avons retrouvé les sites où nous étions passés, pris conscience des huit frontières qui l'entourent, de sa seule frontière naturelle "La Mer Rouge". Un pays coupé en deux, situé à la charnière des mondes arabo-musulman et africain, le plus vaste des pays du continent africain. Les anglais y favorisèrent le renforcement des relations du nord avec l'Égypte, mais se désintéressèrent du Sud. Seuls quelques "bog barons" "barons des marais" y régnèrent sans partage. Depuis le 31 janvier 2011, l'indépendance du Sud Soudan est reconnue. Ce fut par référendum à une écrasante majorité de 99%. Cette indépendance deviendra effective le 9 juillet 2011.

Nous étions arrivés trop tôt au Musée, le ménage n'était pas achevé. Nous avons attendu que ces ravissantes dames ouvrent la caisse et nous donnent nos billets d'entrée.

La maison Khalifa à Khartoum abrite la tombe de Abd Allah, qui succéda au Mahadi, ancien leader musulman. Ce dernier s'empara de Khartoum dans les années 1880 en exterminant un corps expéditionnaire basé dans la ville. Cette maison était un véritable labyrinthe. Le sens de l'orientation ne fut pas inutile.

Près du grand jardin à Khartoum, une barrière empêchait l'accès à la confluence du Nil, là où le Nil Bleu et le Nil Blanc se rejoignaient, mêlant intimement leurs eaux. Une femme d'imposante stature semblait en garder l'accès. Était-elle vraiment la gardienne de "la Confluence" ? Cette confluence s'appelle "La trompe", parce que le dessin du nouveau cours a la forme d'une trompe d'éléphant.

Près de l'arbre dans la cour de la mosquée, un homme palabrait, invitait Olivier à répéter après lui les paroles qu'il prononçait, les sons qu'il émettait. Ce "fidèle" venu de l'Occident se prêta un moment à sa volonté.

A l'intérieur du Musée de Khartoum le petit garçon, fils du gardien, s'essayait à boutonner sa chemise. L'opération n'était pas aisée, je lui ai prêté mon aide et j'eus droit à un grand sourire pour remerciement.

Près de la mosquée de Khartoum, l'homme était assis. Il exhortait ceux qui s'approchaient de lui, leur appliquait des sentences dont nous ne comprenions pas le moindre mot. Mais par le langage du corps, son regard, ses gestes, il était facile d'imaginer.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Entre Nil et désert

2011-02-05T17:02:00.016+01:00

Près du sanctuaire de Naga fin du voyage pour les aventuriers du "Fan Club". Merci à Alberto de nous avoir réunis pour cette photo souvenir dont il est absent bien sur. C'est dommage !

Le bélier solitaire, à la toison bouclée, aux flancs rebondis, semblait veiller sur l'immense steppe de Butana. J'ai posé ma main sur la pierre déjà chaude.

Au bout des colonnes se trouvait la chapelle pour le reposoir de la barque divine. Sculptés dans la pierre de l'autel, les dieux Horus et Thot. C'est à Naga que la plus ancienne écriture méroïtique fut mise à jour.

Dix colonnes recouvertes d'un toit menaient en un long couloir de l'allée des béliers au sanctuaire d'Amon. Nous l'avons parcouru, avons traversé les petites salles jusqu'au lieu saint. Il faisait déjà très chaud, mais nous ne nous en soucions guère tant de ces lieux s'exhalait un souffle d'éternité.

L'allée flanquée de douze béliers conduisait au grand temple d'Amon. Devant la splendeur de leur dieu, certains en avaient perdu la tête !Ils tentaient depuis des siècles de résister au vent, à la chaleur et parfois aux violentes pluies.

Loin du Nil, dans les steppes de la Butana, Naga ville royale est l'un des plus beaux sites méroïtiques., née au milieu de nulle part. Près d'un temple dédié au dieu lion, un kiosque, soutenu par quatre rangées de sept colonnes, dont les influences grecques, romaines et égyptiennes se mariaient harmonieusement.

Après être entrés à l'intérieur de bon nombre de pyramides, découvert les gravures qui témoignaient encore de cette civilisation des pharaons noirs, il était un endroit précis où il fallait se trouver, là où le disque rougeoyant viendrait se glisser avec majesté entre les deux pylônes d'un temple, jusqu'à les frôler puis disparaître. Ce fut un privilège que de s'asseoir et d'attendre dans un silence respectueux l'instant où tout serait achevé. Certains n'arriveraient pas à temps.

Nous venions d'arriver à Méroé, avions juste pris le temps de poser les sacs. Lotfi nous avait entraînés sur ses pas qui s'enfonçaient dans l'incandescence du sable. La température était encore de 40°. Au fronton des pylônes se retrouvaient le symbole du cobra sacré.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Vers Rive orientale du Nil

2011-02-04T18:28:00.014+01:00

A peine 7h du matin et déjà la savane se chargeait d'ondes de chaleur naissantes. Comme le jeune garçon, une vieille femme avait marché jusqu'à nous, elle s'aidait de son bâton. Il y avait de la dignité dans son attitude. J'entendais comme un message "vous qui êtes venus de loin, vous ne faites que passer, mais moi ma vie est ici !". Au loin une minuscule silhouette, celle d'un homme silencieux qui comme moi observait l'aïeule, habitée d'une certitude intérieure.

Notre dernier bivouac dans les steppes de la Butana, près de Naga. Au matin nous avons rangé le camp. Un jeune garçon s'était approché, puis s'était accroupi après avoir replié sa longue chemise blanche sous lui. Silhouette fondue dans les chaudes teintes de la savane.

Nous faisions route vers Naga, jusque là nous n'avions pas eu d'incident à déplorer. Il faisait très chaud. Le 4x4 n°2 aux mains d'un chauffeur pourtant expérimenté, stoppa tout à coup. Il venait de s'enliser. Tous les hommes se portèrent à son secours. L'entreprise les mobilisa un long moment. Un mauvais pas que notre chauffeur, Mohamed, moins apprécié pourtant par les trois autres, ne nous ferait pas vivre. Il maniait son volant avec compétence et contrôle, nous faisait franchir les endroits les plus délicats.

Mussawarat es Sofra (1er siècle de notre ère) est l'un des sites les plus impressionnants du Soudan situé sur la rive orientale du Nil. Deux temples regardent le temps passer tout en essayant de s'en protéger. Celui dit de "l'Éléphant" (La Grande Enceinte) et celui du Dieu Lion " Apédémak" (la Petite Enceinte). Mussawwarat fut un lieu de pèlerinage et il semblerait qu'il aurait abrité un enclos d'animaux sauvages destinés aux chasses royales.

Nous avions roulé en file indienne sur une longue route goudronnée. Nos trois véhicules avec leurs voyageurs et notre "ravitailleur" étaient arrivés devant ce sanctuaire, l'un des plus élaborés du royaume. Nous sommes descendus et avons pénétré à l'intérieur. Il faisait si chaud que nos visages étaient luisants de sueur. Au fond du temple deux gravures d'éléphants et des vaches. Le responsable des archéologues était sur place, accompagné d'une jeune femme coiffée d'un chapeau à larges bords. Entre les deux pylônes soudain s'est inscrite la tête magnifique de cet homme, le gardien du site. Avoir saisi cet instant me comblait de plaisir.

Nous avons longtemps tourné pour trouver la maison nubienne qui devait nous accueillir pour le repas de l'Aïd, délicieux et copieux. Nous avons fini par la trouver, nous avons si bien été traités qu'il nous fallut une petite heure de sieste. Après avoir salué nos hôtes nous pensions reprendre notre chemin, mais nous nous trompions. Nous étions dans le village du Président Omar El Béchir et nous étions attendus dans sa maison familiale. Après avoir salué la présidente dans les appartements des femmes, au bout d'un dédale de petits couloirs à ciel ouvert, partagé un "Seven up" dans des verres remplis de glaçons que discrètement je fis disparaître, ce fut la photo "officielle" sur le perron, sans le président en pèlerinage à La Mecque, mais avec les hommes de la famille.

Sur la route de Mussawwarat, un village presque mort jonché de détritus, des jeunes gens maraudaient, un garçon albinos déambulait avec son bâton. C'était pourtant ici que nous devions nous arrêter pour le déjeuner. Drôle de sensation que ces maisons muettes, ces échoppes aux volets clos.

Dans le désert de Méroé où nous venions de passer la nuit, se réveillaient les hommes, les animaux, la nature. Présences soudaines malgré le petit matin, ils étaient là tournaient autour du camp, en un rendez-vous inattendu et éphémère.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Royaume de Kush

2011-02-04T18:21:00.011+01:00

A notre retour, près des tentes, de jeunes garçons étaient venus pour vendre quelques objets. Ils avaient étalé leur petits commerce, colliers, bracelets, pyramides de gré rose ou jaune. Mais parmi toute cette bimbeloterie, un seul et unique objet attira mon attention. Un pot à encens plus tout jeune. Je n'ai pas attendu que mes petits ami(e)s s'en emparent. En quelques instants de marchandage, grâce à notre guide, ce que je convoitais fut à moi.

Sur la 6ème cataracte, non loin du village de Bajrawiya, se dresse Méroé, nécropole royale, l'un des sites les plus importants du Soudan. Méroé fut durant six cents ans la capitale du royaume de Koush. Sur une colline d'or une quarantaine de pyramides se découpaient dans un ciel pur et serein. Nous étions seuls, il y avait ici comme un miracle et chacun de nous, assis sur le sable, était plongé dans une méditation qu'avait fait naître la contemplation de ces joyaux de l'archéologie nubienne.

Tel un océan de sable, le désert se réveillait, laissait apparaître les traces de notre passage. Au loin, Lotfi et Mirika s'avançaient vers nous. Nous resterions longtemps à l'écouter raconter pour nous.

A la surface frissonnante du sable des petites touffes d'herbe argent se courbaient sous la tiède brise. Les hôtes de ces lieux allaient au rythme lent du pas leurs dromadaires. Ils traversaient devant nous et dans mes yeux une image parfaite, intemporelle. Méroé, une légende, un symbole de la puissance des pharaons noirs.

Nous venions d'arriver à Méroé, avions juste pris le temps de poser les sacs. Lotfi nous avait entraînés sur ses pas qui s'enfonçaient dans l'incandescence du sable. A la tombée du jour, nous avons vu surgir ces pyramides dont le destin se confondait avec celui des pharaons noirs. La température était encore de 40°. Derrière les pylônes, adossées aux pyramides, les chapelles funéraires en grès rose avaient conservé quelques reliefs de gravures murales. Dans la lumière du soir elles avaient cette sagesse d'un silence éternel, se laissaient simplement admirer.

Route vers Méroé

Nous avons fait halte dans un village, Atbahara. Après le déjeuner, nous sommes montés sur une terrasse qui surplombait le marché. Assis sur des chaises de plastique, nous avons laissé nos yeux se promener sur ces lieux encombrés. les couleurs, les cris, les odeurs fortes y régnaient. Femmes, hommes et enfants allaient leur chemin dans la chaleur éprouvante du milieu du jour.
Près du panneau "interdiction de stationner", une flèche indiquait "circulez !". Mais les femmes n'en avaient que faire et s'étaient installées sans s'en soucier.
Elle était bien jeune la petite marchande de galettes, abritée sous les larges bords de son chapeau de paille. Elles étaient délicieuses ses galettes, nous en avions largement profité jusque là.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - El Kurru

2011-02-04T18:17:00.013+01:00

Malgré l'incroyable, l'impénétrable enchevêtrement des toiles qui recouvraient les étals des marchands, deux d'entre nous n'hésitèrent pas à se laisser couler à l'intérieur, absorber par la touffeur, parmi une population parfaitement indifférente. Je me suis demandée s'ils retrouveraient leur chemin.

A Karima, cette maison nubienne où nous avons dormi affichait fièrement "Nubian Rest house", nous y avons passé une soirée d'anniversaire mémorable et très joyeuse. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un grand luxe pour être heureux et profiter des meilleurs moments offerts.

Les pyramides de Nouri, nécropoles du royaume de Napata.

Au soir tombant, il me sembla que le soleil devait être en retard pour basculer de l'autre côté. Un instant embusqué entre les deux pyramides, l'astre roi finit sa course dans un sursaut d'orgueil.
La construction des premières pyramides au Soudan date du VIIIè siècle av. J.C., près de 1000 ans après que la civilisation égyptienne ait cessé de construire les leurs. Elles sont beaucoup plus petites, en moyenne de 20 à 30 mètres. Devant ces pyramides, me revint le souvenir de celles que j'avais visitées en Égypte, suivant une architecture très éloignée. Pourtant elles se modifieraient avec le temps. Elles deviendraient de plus en plus pointues. Cette apparence de" tas de pierre" en briques inégales, disparaîtrait et elles seraient lissées, puis peintes.
Les pyramides du Soudan se partagent en quatre nécropoles. Durant 10 siècles elles abriteront le repos éternel des familles royales.

El Kurru - Devant la dépouille du Pharaon Tanouetamani dans son sarcophage, les dieux vont en procession (dernier pharaon noir de la 25ème dynastie ayant régné sur l'Égypte). Des fresques ont échappé aux nombreuses crues du Nil. Mais les peintures n'ont pas résisté. Cependant au fond tout au fond de l'hypogée (tombes souterraines) nous savions que nous étions face à des trésors qu'il fallait conserver précieusement.

Dans son catafalque la momie de la défunte reine est recouverte de bandelettes. Couchée sur le dos elle repose sur un lit en forme de félin.

Dans la tombeau, la reine défunte Kalhata, mère du pharaon Tanouetamani, est représentée en déesse Isis. Sur sa perruque on peut apercevoir en trait léger la dépouille d'un vautour. Si l'on regarde avec attention la queue de ce même animal surligne la chevelure de la reine jusqu'à l'épaule. Isis est la déesse mère.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Nécropoles et tumuli

2011-02-04T18:09:00.007+01:00

El Kurru situé à treize kms de Djebel Barkal

Dans ces tombeaux souterrains furent enterrés souverains, pharaons et familles de la dynastie nubienne. Hypogées extraordinaires qui nous fit plonger au fond des "ténèbres". Mais à la lumière de nos lampes torches, des merveilles s'offrirent à notre fascination. Ici la nécropole royale du pharaon Tanouetamani, recouverte d'un toit destiné à la protéger. Plus tard, les souverains abandonneront le traditionnel tumulus et se tourneront vers les pyramides, suivant la tradition égyptienne (747-716 av. J.C.)

Les marches étaient inégales et profondes qui nous conduisirent tout au fond de la tombe royale. La descenderie (descente) comportait 34 marches. Notre gardien était un très vieil homme, dans sa main un trousseau de clefs qui ouvraient toutes les portes d'El Kurru. La remontée à la surface jusqu'à la lumière, fut loin d'être aisée.

C'est à El Kurru, à près de 400 kms de Khartoum que furent enterrés les souverains de la 25ème dynastie d'Égypte "nubienne" ou encore "Koushite", entourés de leurs familles. Sous le plafond voûté, constellé d'étoiles d'or du tombeau de Tanouetanami, nous étions attentifs, visités par des rêves secrets. Face à nous la boule ocre rouge, le Dieu Amon. Les fresques sur chaque mur racontent le parcours de pharaon de sa mort jusqu'à sa résurrection. En quelque sorte comme livre funéraire.

Avant notre descente dans les entrailles chauffées de la terre et du sable, les enfants du village sont venus nous saluer, nous observer. Il passe peu de monde par ici et quelques "égarés" valaient bien une visite, des questionnements. On discutait entre hommes, on comparait ses tatouages, l'approche fut facile. Le bouche à oreille avait magnifiquement fonctionné.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Rive est du Nil

2011-02-04T17:48:00.006+01:00

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Vers le Sud

2011-02-04T11:54:00.001+01:00

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Les temples

2011-02-03T20:01:00.003+01:00

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Île de Saï

2011-02-03T19:29:00.007+01:00

Delgo - Un petit village sur la route qui nous mènerait jusqu'à Soleb. A l'heure du déjeuner une rencontre comme un rendez-vous. Sous le voile l'ombre légère effleurait son visage, dessinait un masque semblable au velours ou au satin, plus sombre autour de ses yeux. Il y avait une harmonie entre le tissu qui la couvrait toute entière et le mur duquel elle se détachait délicatement. Marie Laurencin qui a tant aimé peindre les femmes, la douceur de leur sourire, aurait accueilli ce modèle avec bonheur.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Sur l'Île de Saï

2010-12-18T13:51:00.008+01:00

Derrière les murs de notre maison nubienne, le séjour avait été léger, joyeux, éclaboussé de rire. A la place d'une histoire pour s'endormir, Azzem nous avait fait goûter quelques gorgées d'un alcool de dattes "maison". La lune comme pour nous inciter à l'imiter s'était presque couchée à l'horizon. Tout un enchantement derrière ce portail ouvragé. Nous allions en rencontrer, tous différents, à chaque étape de chaque soir.

Pour peu que l'on y soit sensible la magie avait opéré. Le couchant avait enflammé l'horizon devant lequel nous nous tenions. Dans son sillage une longue traînée orange où pointaient quelques dômes, avant de se fondre dans la nuit.

Saï "un ventre de pierres" s'est déployée autour d'une montagne de grès, le Djebel Adou, dans une contrée aride des plus inhospitalières, formée de gorges étroites. Et pourtant, lorsque nous sommes partis vers le Djebel Adou, tandis que le soleil glissait lentement vers l'horizon, nous savions que cette île n'avait pas encore dévoilé toute son histoire et conservait pour elle certains de ses mystères.

L'île de Saï, l'antique Shaat, se situe entre la deuxième et la troisième cataracte. Le Djebel Adou domine cette île, l'une des plus vastes du Nil soudanais. Le sol y est aride, seule une zone de terre qui longe le fleuve, fertilisée par les limons permet à la population de semer et de vivre de sa récolte. Sans ce cadeau du Nil, Saï serait restée une terre stérile.

En fin d'après-midi nous sommes arrivés dans les ruines de la ville pharaonique. Elles se découpaient dans un ciel parfaitement pur. Elle était protégée par une enceinte de 4,30 m d'épaisseur. Tour à tour les égyptiens, les rois de Napata, puis les Ottomans furent conscients de sa position stratégique. Ils s'y installèrent, construisirent, guerroyèrent puis la quittèrent.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Île de Sai

2010-12-16T14:01:00.008+01:00

Les maisons qui jalonnent les rives du Nil arborent de bien étranges trophées au-dessus de leurs portes d'entrée. Mais, disposées ainsi les mâchoires n'avaient plus aucun pouvoir, elles rappelaient juste que le maître de maison avait eu à en découdre avec ce "crocodilien" au corps massif. Pourtant lorsqu'il s'agit de séduire une belle, il se glisse dans l'eau et l'enlace avec autant de douceur que possible, lorsqu'on mesure plus de 7 m et pèse près d'une tonne.

Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait eu l'envie de se baigner dans les eaux du Nil, d'autant qu'après avoir lu ce panneau fort explicite, apposé sur les bâtiments de la mission, nous avons préféré laisser la place aux crocodiles. Nous ne nous sommes pas sentis attirés par ces féroces carnivores, habiles à se dissimuler pour atteindre leurs proies de leurs puissantes mâchoires.

Sur l'île de Saï une mission française s'est installée sur les rives du Nil où fleurissait un timide bougainvillier. Tout en écoutant Lotfy, je regardais les ruines d'un temple qui se découpaient dans un ciel impeccablement bleu.

Un vieil homme assistait à la descente des 4x4, son sourire avait quelque chose de tout à la fois timide et bienveillant. Il était là en un mystérieux rendez-vous. Nous l'avons quitté pour traverser une région désertique, pas de végétation, petites collines rocailleuses. Je me suis endormie dans le bourdonnement des conversations qui m'entouraient à l'intérieur de l'habitacle du 4x4.

Pour traverser le Nil, les locaux utilisent un ponton. Suivant leurs gabarits les véhicules devaient passer en deux fois. Nous venions de débarquer sur l'Île de Saï, l'antique Shaat, porte de la Nubie profonde, l'une des îles les plus vastes du Nil soudanais, nichée entre la deuxième et la troisième cataracte.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Wadi Halfa

2010-12-15T20:14:00.008+01:00

Sous un soleil aussi éclatant les murs de la terrasse de cet établissement ne pouvaient passer inaperçus. A notre arrivée la veille, au sortir du ferry, combien furent bien venus et alléchants thé, café, coca et autres petits gâteaux. Les assiettes étaient vides qui nous avaient été offertes.

Hep taxi ! Mais pour aller où ? Pourtant j'aurais bien fait un petit tour en un si fastueux équipage.

L'attente fut longue qui nous permit de flâner, de nous asseoir à une terrasse, toujours l'administration, les tampons sur les visas, les passeports, laisser le temps aux autorités de tout recopier à la main. Trois heures se sont écoulées, mais sans que notre patience en fut entamée. YaYa notre cuisinier était parti faire ses emplettes, remplir son 4x4 qu'il me plut de nommer "le ravitailleur".

Wadi Halfa, petite ville qui fut déplacée sept fois, chassée par la montée des eaux du Lac Nasser. Nous avons eu du temps pour la regarder vivre, un troupeau de chèvres allait placidement là où leurs bergers les menaient, où elles trouveraient un peu d'herbe sèche, quelques épineux.

Dans tous les petits villages ou gros bourgs que nous traverserions, nous allions rencontrer ces petits commerces tenus par des femmes, installées dans leurs pliants, entourées de tout un matériel disparate mais avéré nécessaire. Elles proposaient du thé ou du café. Il était possible de s'asseoir un moment sur des bancs brinquebalants. J'imagine que chaque emplacement était parfaitement attribué et gare à celle qui tenterait de s'en emparer.

C'est à Wadi Halfa que nous avons goûté à l'hospitalité de notre première maison nubienne. C'est là que nous avons fêté un anniversaire, 40 ans. Mais je ne dévoilerai ici aucun secret, je ne dirai pas lequel d'entre nous souffla l'unique bougie et nous offrit deux grandes assiettes de pâtisserie orientales et une remplie de dattes savoureuses.

ASSOUAN - Embarquement pour le Soudan

2010-12-15T19:39:00.008+01:00

Pour avoir la permission de faire cette traversée à bord du ferry sur le Lac Nasser, y dormir, profiter des paysages, assister aux manœuvres, chacun fut prié de ne pas égarer son billet, ses coupons d'accès à l'espace de restauration !!

Enfin, après avoir croisé le site d'Abou Simbel, nous arrivions au port, nous étions au Soudan. Le ferry avait accosté au port de Wadi Halfa. En descendre fut à peu près aussi périlleux que pour y monter. Même agitation, même précipitation et pour ajouter un peu de piment, nous resterions encore à attendre que notre "gentil organisateur" règle un problème de passeport avec les gradés. Pas question de le laisser derrière nous !

Dans notre cabine, "disposés avec art" sur le bloc de la ventilation (qui ne ventilait pas !) nos repas. Ils devraient nous nourrir jusqu'au lendemain au débarquement, petits-déjeuners compris. Cela peut vous paraître frugal, hétéroclite, mais nous avons réussi à emplir nos estomacs. Certes les petits pains avaient durci, l'eau n'était plus fraîche, les bananes avaient noirci... mais ce n'était pas ce qui allait nous rendre moroses ou atteindre notre moral. Nous étions au début de notre aventure.

Le capitaine, accoudé au bastingage, surveillait les manœuvres et donnait de la voix. Plus tard il appellerait les fidèles à la prière, à la proue du bateau. Les hommes s'y retrouveraient corps et visages orientés vers La Mecque.

Nous ne savions pas qu'après être montés à bord du ferry en plein jour, nous verrions le soleil se coucher peu à peu sur le port, sur cette activité ininterrompue, ces tentatives pour chacun de ceux que nous regardions encore se débattre sur le quai, hommes, femmes, enfants, chargés de leurs bagages, à se hisser à bord.

SOUDAN - Royaumes de Nubie - Pharaons Noirs

2010-12-15T19:35:00.002+01:00

Le Soudan, la Nubie, les Pharaons noirs, comment ne pas rêver juste en prononçant ces mots ? C'est une destination magique dont l'histoire est à "fleur de peau". Peu, voire pas de tourisme. Notre guide égyptologue, Lotfy, n'avait pas eu de travail depuis plus de 4 ans. Pas de structure d'accueil. Mais les maisons nubiennes nous ont ouvert leurs portails en grand, nous ont accueillis aux étapes. Des plus simples mais nous y étions à l'aise. Mais tout d'abord jamais nous n'oublierons cette descente du Lac Nasser à bord d'un ferry qu'emprunte la population locale. Nous étions en période de l'Aïd et des familles entières rejoignaient leurs villages. Une immersion au plein cœur des ballots, des bousculades, des cris des enfants. La coursive des femmes constamment encombrée par leur embonpoint, le transvasement de leurs paquets... Vingt et une heure de traversée et 5h d'attente avant que le ferry ne s'éloigne du quai. Nous connaissons cela, depuis longtemps nous avons appris à vivre l'Afrique, capter sa lumière, puiser un peu de sagesse dans les regards des femmes aux hanches généreuses, attendre, laisser venir les choses à soi. Et ceux qui ne peuvent pas le supporter n'ont pas leur place dans cette Afrique, au cœur de ses sortilèges, ses secrets, ses corps, ses âmes torturés, ses détresses.

SOUDAN - Royaumes oubliés de Nubie

2010-10-27T15:48:00.004+02:00

Nous partons dans quelques jours au "pays de Koush". Les égyptiens le considéraient comme la terre de l'ivoire, de l'ébène et de l'encens. Un voyage au cœur des anciens royaumes de Nubie dans la Haute Vallée du Nil. Pyramides surgies des sables brûlants de la nécropole royale de Méroé, ruines mystérieuses oubliées de la montagne sacrée du djebel Barlal, temples ensevelis et maisons peintes des villages nubiens autour de Dongola. Au départ d'Assouan, comme le faisaient les voyageurs d'antan, nous nous dirigerons vers le Soudan à la découverte de la Nubie, aux confins de l'Égypte ancienne. Puis l'Île de Saï, Sedeinga et le temple Soleb, les royaumes de Napata et de Méroé, la brillante civilisation de Kerma, l'ancienne Dongola, capitale du royaume chrétien de Makuria. Notre voyage s'achèvera à Khartoum. A bientôt, ici, mon reportage photo et des mots pour l'accompagner.

YEMEN - ILE DE SOCOTRA - Fin du voyage

2010-08-28T19:02:00.008+02:00

Pour clore ce voyage en images et en mots, j'ai voulu le faire en publiant cette affiche découverte dans une exposition. Dans un espace vouté, sculptures et peintures et, plus loin, cette affiche qui évoquaient les femmes yéménites. Comment déchiffrer ces visages, ces sourires, ces filets de regards seules sources de lumière et de reconnaissance. Lançaient-elles un défi à leurs réalités ? Comment appréhendaient-elles leur avenir ? Comment échapper à cet univers de frôlements ? Comment croire à un bonheur qui se dissimule derrière la noirceur de leurs voiles ? Pourtant, nous avons rencontré des jeunes femmes à la Grande Mosquée du Président à Sanaa. Elles nous ont entraînées avec elles là où elles pouvaient nous apparaître à visages découverts. Elles se sont amusées de notre étonnement lorsqu'elles ont relevé le bas de leurs voiles, pour nous montrer les robes qu'elles portaient sous leurs niqab.
Où était donc la vérité ? N'était-ce qu'un jeu de clair obscur, les troubles sophismes des lois imposées aux femmes ? Albert Camus a écrit :

"La démocratie ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité" !

Dans l'avion de la Yéménia à Aden, nous attendions le décollage pour Socotra. Nous l'avons attendu un long moment. La raison : quatre cents élèves des petites classes d'Aden, filles et garçons, dans le jeune âge, visitaient un avion... le nôtre ! A les regarder, tous vêtus de leurs uniformes, nous nous sommes demandés si ce n'étaient pas les mêmes qui montaient par la passerelle à l'avant puis redescendaient par l'arrière et recommençaient ainsi, sans que jamais cela ne s'arrête, une sorte de "mouvement perpétuel". Mais leurs institutrices nous confirmèrent que tous les petits élèves n'étaient passés qu'une fois. Étonnés eux aussi d'être sous le feu de nos appareils photos. Nous avons fini par décoller.

Nous étions à Sanaa. L'enfant se tenait timidement, les mains le long du corps. Doucement, il laissa éclore un sourire plein de charme. Sur la marche de pierre, devant le portail, était-ce son père, son grand-père, mais qui que ce soir, l'homme ne lui prêtait guère attention, occupé à remplir ses petits sacs de qat. L'homme et l'enfant, une vision qui se faisait l'écho d'un sentiment troublant où se fondait la chaîne intemporelle des âges.

YEMEN - des Hauts Plateaux à Sanaa

2010-08-28T18:30:00.006+02:00

Au soir nos yeux se sont heurtés aux couleurs des chapeaux de paille, après s'être confrontés au flou des ombres et des ténèbres qui semblait happer ces clientes sans visages.

Ces deux photos exercent encore sur moi un sentiment de malaise profond. A Sanaa, la mère de cette fillette était venue acheter un nouveau niqab. Elle tâtait le tissu, le voile qui viendrait remplacer celui qu'elle portait. Au fond de la boutique, un homme. Ici s'inscrivait en toute impunité l'histoire de ces femmes, dans les moindres gestes de leur vie. Un jour cette petite fille viendrait elle aussi troquer son jean et son pull over rose ou du moins les faire disparaître sous le voile infamant.

Où seuls les cintres avaient le droit de porter couleurs !

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-08-28T18:08:00.003+02:00

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-08-28T17:08:00.005+02:00

Cette photo d'un moment m'émeut. Devant la complicité éphémère de l'homme et de l'enfant. Il arrive régulièrement dans nos voyages que je sois témoin d'une telle approche. Avec toute la discrétion possible l'objectif la capte, la saisit et je l'emporte comme un cadeau.

Hauts Plateaux - L'enfant se tenait près d'un gouffre de plusieurs centaines de mètres, sur le plateau de Boukour. Sous la ceinture de cuir, au milieu de la taille, le fourreau était vide. Il aurait dû arborer fièrement le poignard ou "jambiya", haute parure yéménite, symbole de virilité. Mais il arrivait qu'en cas de désobéissance la "jambiya" soit confisquée par les parents.

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-08-28T16:52:00.005+02:00

Perché à 3100 m, le village de Boukour. Quelques moutons obstruaient le passage à ce tout petit garçon en larmes. Qui viendrait à son secours le délivrer de ces méchantes bêtes qui le narguaient. C'est facile lorsque l'on est plusieurs contre un seul ! Il semblait minuscule, pétrifié, cerné par ces hauts murs de pierre.

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-08-28T16:02:00.004+02:00

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-06-25T19:55:00.003+02:00

YEMEN - Retour vers les Hauts Plateaux

2010-05-13T11:36:00.003+02:00

L'ÎLE DE SOCOTRA

2010-04-26T17:34:00.009+02:00

Les euphorbes sont des mets de choix qu'adorent les chèvres sauvages, d'où la crainte de les voir détruire cette merveilleuse flore. Pourtant l'environnement est propice à cette végétation singulière, les énormes roches constituées de coraux morts font prospérer ces euphorbes, ces aloès ...

Nous avions fait amis avec quelques petites chèvres, mais regardions avec circonspection ces vautours égyptiens à têtes jaunes et déplumées, aux prunelles rubis, qui s'approchaient avec outrecuidance pour picorer les reliefs de nos repas disséminés sur la natte.

Étrange et superbe arbre emblème de Socotra, vestige de la végétation africaine, le "sang-dragon, le dragonnier ". La légende raconte qu'il serait né du sang d'un dragon vaincu par un éléphant. Ils s'épanouissent, à l'ouest ou à l'est de l'île, dans de riches futaies, vers Deexman particulièrement.

Adeniums obesiums de la famille des frangipaniers ou rose du désert. Si leurs troncs sont aussi lisses c'est parce que le vent des moussons y souffle presque toute l'année. Sur celui-ci, comme une offense, des voyageurs en avaient égratigné l'écorce blonde.

Il n'est pas difficile d'imaginer le régal des petites chèvres qui n'ont qu'à baisser leurs têtes charmantes et cornues pour dévorer à belles dents cette végétation épineuse.

Boswellia ou Arbre à encens

Socotra, île yéménite posée au large de la Somalie, est un merveilleux jardin, un sanctuaire où vit, depuis des millions d'années, une flore endémique étrange et sauvage. Il existe 900 espèces végétales. Lorsqu'elle se sépara de l'Afrique et de l'Arabie, la petite île emporta avec elle toutes ces plantes, véritables trésors végétaux, qui disparurent ainsi à jamais de leurs terres d'origine. Sur ces plateaux arides, poussent citronniers, figuiers, adeniums obesums aussi joufflus que des baobabs, ceints de fleurs roses, le boswellia ou arbre à encens à la nature divine, le comyphora, l'arbre à myrrhe. Il n'est pas possible d'énumérer toutes ces essences, mais comment ne pas nommer encore l'arbre emblème de Socotra, le dragonnier, draceana cinnabari, ou encore le sang dragon, à l'ombre duquel nous nous sommes abrités souvent. Et des fleurs de ces sang-dragon, les abeilles sauvages fabriquent un miel succulent, "violemment" parfumé.

ÎLE DE SOCOTRA

2010-04-16T15:55:00.009+02:00

Arbre-fleurs étrange que l'on appelle ici l' "arbre concombre" ou Dendrosicyos socotrana

On appelle Socotra "l'Île mystérieuse" ou encore Les Galapagos de la Péninsule arabique. Un double regard venait de franchir l'espace qui nous séparait les deux fillettes et moi. Dans le message imperceptible reçu de chacune, la mystérieuse différence. L'une toute en séduction innée, se lirait vite sous le front têtu de la seconde l'irritation dans les prunelles sombres.

ÎLE DE SOCOTRA

2010-04-16T13:55:00.006+02:00

YEMEN - ÎLE DE SOCOTRA

2010-04-11T19:25:00.014+02:00

Les sang-dragon ou dragonniers. Pour arriver à sa pleine floraison, pour que l'arbre se développe et se donne à voir dans toute son étrangeté, il faut ... cinq cents ans. Et nous avons gouté au miel délicieux que fabriquent les abeilles sauvages avec ses fleurs. Un miel très fort en goût qui vous submerge le palais.

La fillette a refusé longtemps qu'un objectif se pose sur elle. Impossible de passer outre sa détermination. Le rouge éclatant de sa robe rehaussée de broderies, le bandeau qui retenait les mèches indisciplinées de ses cheveux noirs, ses yeux sombres, le hâle de sa peau, faisaient d'elle la plus jolie des enfants qui couraient en tout sens sur ce plateau aride. Le jeu fut le lien qui me conduisit vers elle, vers ce sourire qu'elle m'accorda. Nous bivouaquerions ici cette nuit là, en bordure de canyons impressionnants.

Dans le village de pêcheurs de Qalansiyah, les enfants couraient en tous sens, sans la moindre frayeur. Le petit visage ombré sous la chevelure drue et indisciplinée, très occupée à lécher son bras avec application, une toute petite fille nous observait.

A Qalansiyah combien la petite fille me fut proche, attachante. Cheveux nattés, bracelets autour de ses minuscules poignets, dodus ma foi ! Elle fronçait les ailes de son petit nez sous l'éclat des rayons du soleil. Ici semblait-il le village avait de quoi nourrir les siens. Le poisson arrivait en abondance dans les barques des hommes.

YEMEN - ÎLE DE SOCOTRA

2010-04-11T19:22:00.002+02:00

YEMEN - ILE DE SOCOTRA

2010-03-30T18:15:00.006+02:00

Thula, petite ville aux ruelles de pierres basaltiques, au pied de la "forteresse du corbeau" que l'on dit inviolable. Il était vêtu d'une veste de grand, passée sur sa tunique. Il devait se rendre à l'école, mais il s'est arrêté un instant pour me sourire et me permettre la photo. Celle d'un petit homme en marche.

Dans le Palais forteresse du Wadi Dhar, se trouve une réserve d'eau. Comme tous les enfants, la fillette avait échappé à la surveillance de ses parents pour venir jouer délicieusement avec l'eau qui jaillissait d'une petite fontaine.

La fillette de Jibla contemplait ses ongles avec attention. D'un geste minutieux elle arracha ce qui me sembla être une petite peau. Portrait intime, pure harmonie.

Dans la Médina, le marchand de bonbons avait ouvert sur des merveilles sucrées, bigarrées, des odeurs d'enfance, le souvenir de papiers qui crissent et que l'on défait en toute hâte. L'éclat des lampes nues faisait scintiller toutes ces gourmandises.

On accède dans le le vieux Sanaa, ville orientale, par trois portes. Au sein de la ville ce ne sont que dédales de lacis, impasses tortueuses dont les murs des maisons se rapprochent presque à se toucher. Sur cette maison à étages aux fenêtres décorées de plâtre, de très anciens moucharabiehs en bois sculptés y sont accrochés. Curieusement ils voisinent avec les paraboles, symboles d'un monde moderne.

LES NEWS EN DIRECT DU YEMEN

2010-03-29T13:19:00.009+02:00

Quelques-unes d'entre nous furent particulièrement approchées. Nous étions femmes et nos avis intéressaient le journaliste. Chacune de nous a transmis un même message, seuls les mots pour l'exprimer furent différents, selon nos sensibilités. "L'accueil du peuple yéménite nous a été chaleureux. N'hésitez pas, achetez un billet d'avion pour le Yémen et partez à la découverte de paysages, de nature, rudes mais de toute beauté. Ne vous laissez pas abuser, ne vous encombrez pas de peurs inutiles... N'avons nous pas été reçus par le cheikh régional de Tawila au sein de son conseil, invités à mâcher le khat...!"

Nous étions dimanche, au dernier jour de notre fantastique voyage à travers cette terre yéménite et sur la fabuleuse Île de Socotra. Déjà, lors de notre court passage à Aden, un journaliste était venu nous interviewer dans une chambre d'hôtel où nous étions réunis... je ne vous dirai pas pourquoi !... Quelles étaient les raisons qui nous avaient poussé à venir au Yémen ? Cette fois le journaliste nous a suivis toute une matinée dans nos déplacements, du plateau de Boukour à 3100 m d'altitude, l'un des plus hauts villages du Yémen, jusqu'au vieux Mahwit.

YEMEN ET L'ÎLE DE SOCOTRA

2010-03-25T17:52:00.008+01:00

YEMEN ET L'ÎLE DE SOCOTRA

2010-03-22T19:13:00.010+01:00

Nous avons quitté notre hôtel pour marcher dans Sanaa. Près des maisons aux façades superbes, fenêtres ouvragées, soulignées à la chaux blanche, des maqshama, jardins potagers, oasis de verdure.

Quelques premières photos de retour du Yémen et de l'Île de Socotra, encore appelée "Les Galapagos de l'Océan Indien".

Nous voici de retour. Nous n'avons pas été kidnappés, mais ce qui peut étonner, nous avons été invités, entre autre, à pénétrer dans un sanctuaire, celui du cheikh de la région de Tawila. Il siégeait avec ses conseillers dans sa ville lorsque nous sommes arrivés. Il avait autorisé sans ambages notre visite, non seulement les hommes, mais nous aussi les femmes. Nous avons dû consentir à mâcher comme eux des feuilles de qat, ce petit arbrisseau originaire d'Afrique orientale, d'Éthiopie sans doute. Le cheikh a posé des questions, beaucoup de questions et notre guide Ahmed répondait avec déférence. Comme l'un de nous était vêtu de la longue chemise blanche, il a demandé

- il est arabe ? Il ne l'était pas, mais sa peau bronzée, ses origines égyptiennes pouvaient en donner l'impression. Ce fut un moment fascinant, voir sensiblement inquiétant. A leurs pieds ils avaient chacun leur kalachnikov près de leurs crachoirs. Étonnamment les photos furent autorisées. Peut-être en opposition aux messages des médias occidentaux, à des réflexions et des angoisses parfois inutiles.
Mais revenons à Sana'a et ses environs les Hauts Plateaux, à la beauté des lieux, l'architecture si remarquable, singulière, les wadis, les djebels, les villages perchés aux sommets des montagnes, audacieux nids d'aigles, tout cela fut grandiose à nos yeux. Paysages tout en rudesse, immenses et profondes vallées fertiles. Nous avons marché sur des pistes pierreuses, sommes descendus jusqu'aux creux des wadis, sous une chaleur éprouvante, nous nous sommes baignés dans des piscines d'eau douce où des petits poissons venaient déguster les peaux mortes de nos pieds. A Paris, il faut régler 30 euros la séance de 30 min.
Combien les repas furent délicieux, copieux, pour nous redonner de l'énergie. Encore en bouche le goût du thé sucré au parfum de cardamome et de clous de girofle. Le plus pénible, monter les étages aux marches inégales dans les maisons-tours yéménites... Nous ne nous attendions pas à trouver d'ascenseurs, certes, mais là-haut la vue en valait la peine. Les musées, les maisons, que nous avons visités nous ont tous demandé un gros effort pour "monter jusqu'au ciel".
A l'heure de l'apéritif, nous le dégustions "en cachette", allongés sur les coussins, dans l'une des chambres, avec vue sur Sana'a, celle qui pouvait nous recevoir tous les dix, plus notre guide Ahmed, plus nos chauffeurs. Mais oui on a beau être musulman, nul n'est à l'abri de quelques écarts !
Et si nous apercevions des hommes, de jeunes enfants, avec les joues rebondies, ce n'était pas parce qu'ils souffraient d'une rage de dents, non, c'était parce qu'ils mâchaient le qat. Ces feuilles "stimulantes" qu'ils achètent sans mesure, où est engloutie une grande part de leurs maigres salaires. Reste pour les femmes le souci de se débrouiller pour faire tourner le foyer.
Nous eûmes nos heures de gloire, photographiés, interviewés par un journaliste à Aden, puis une seconde fois à Mawit, où un autre journaliste nous suivit durant toute une longue matinée dans les villages des hauts plateaux. Lorsque nous sommes arrivés à Aden, notre hôtel avait été bouclé sur ordre du gouvernement le matin même. Combien auraient été pris d'angoisse, aurait protesté, nous pas du tout. Notre réaction fut un fou-rire général devant le militaire à moitié couché devant les marches sur un coussin en simili cuir, arraché sans doute au fauteuil d'un véhicule dont la vie était achevée. Les aventures qui avaient déjà marqué le début de notre voyage nous avaient aguerris. Et d'aventures, nous n'en étions pas à nos premières depuis bien longtemps.

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-03-21T19:10:00.006+01:00

Nous devions faire route vers le port de Benoa, mais une mer trop forte nous dévia sur Nara. Je me souviendrai longtemps, très longtemps de ce retour vers Bali. Nous étions emmitouflés dans nos serviettes de bains tout la-haut sur le dernier pont, allongés sur les transats. Nous ne sommes pas restés dans les cabines, c'était impossible. Sous les bourrasques d'eau de mer qui balayaient le pont nous avons admiré, malgré ce gros temps, un spectacle de toute beauté, le Katharina dansait sur le dos des vagues déchaînées au rythme du roulis et du tangage. J'avais les yeux fixés sur le grand mas qui s'enfonçait dans les eaux et me faisait trembler de peur.

Une femme tissait sur la terrasse de sa maison. Sa fillette enveloppée dans une longue serviette éponge nous regardait, intriguée, mais pourtant prête à entamer le jeu avec moi. La serviette a fini par glisser et dévoiler le petit corps. Je l'ai ramassée et l'ai rendu à l'enfant. Par gestes je lui ai dit combien elle était fraîche et jolie. La maman souriait.

Petits compagnons de vie aussi curieux l'un que l'autre, frère et sœur se pressaient à leur fenêtre. Capter leur juvénile attention d'un signe de la main puis passer son chemin. Dans la tiédeur de ce matin-là nous leur offrions, pour accompagner leur petit déjeuner, "petite madeleine - petite cerise..." un moment qu'ils n'étaient pas prêts d'oublier.

Quel bonheur de rencontrer cette famille d'humeur joyeuse, petits et grands, un accueil tout simple, un père fier de nous présenter ses enfants.

Le village sasak se cachait derrière une palissade, un peu comme un village fortifié.

La porte de la maison couleurs et dessin particuliers suivant une règle ancestrale.

La fillette, accroupie sur le lino de la terrasse, curieuse de nous regarder passer, était à son petit déjeuner, qu'elle portait à sa bouche avec la main. Elle était toute douceur, toute en rondeurs, un moment de tendresse enfantine.

Un portrait de femme et je me souviens de son silence, de son regard lointain, face à mon sourire que je lui offrais pour seul cadeau.

Notre petit canot avait accosté dans le port de Lembar, au sud-ouest de Lombok pour une visite dans un village Sasak. Nous étions au matin et les habitants de l'Île commençaient à sortir de leurs maisons. La plupart des habitants de Lombok sont des Sasak et parlent le « bali-sasak ». Sur la terrasse de leur maison, près de l’aïeule, la grimace d’un gamin espiègle, le sourire esquissé de la fillette. Chacun à leur façon, les deux marmots exprimaient ainsi leur timide plaisir.

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-03-21T18:55:00.005+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-03-21T18:45:00.005+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-03-21T18:37:00.002+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-03-21T17:09:00.005+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-22T15:11:00.003+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-22T12:10:00.002+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-22T12:04:00.003+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-22T10:37:00.003+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-21T20:09:00.006+01:00

LES PETITES ÎLES OUBLIEES DE LA SONDE

2010-02-21T20:00:00.005+01:00

PETITES ÎLES OUBLIEES D'INDONESIE

2010-01-05T18:47:00.003+01:00

C'est avec lui, à son bord, que nous avons navigué sur l'Océan Indien. L'histoire commence je vais vous la raconter.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2010-01-04T18:57:00.012+01:00

Nous étions de retour au Caire, quelque peu assommés, écrasés par le bruit, la pollution, cette sensation vertigineuse des barres d'immeubles qui se serraient les unes contre les autres, qui semblaient nous cerner, comme pour nous dire
- prenez garde à la douceur des choses qu'ici vous ne retrouverez pas !
Le Caire mégapole grouillante, tentaculaire, palpitante, prête à vous engloutir.

Créée par les Fatimides, Le Caire, en égyptien "Al Qahira" La Victorieuse, la plus orientale des capitales africaines. Pour s'imprégner de ses parfums, il faut quitter ces quartiers et se fondre dans les souks. Intimement mélés les tchadors et les djellabas dans le grand souk de El Khalili. Nous n'y sommes pas allés, cela n'aurait pas été raisonnable sans doute.

Au temps de sa splendeur, le visage du Sphinx devait être recouvert de plâtre peint, le visage et le corps en rouge, la coiffe en bleu et jaune, à l'identique de la statuaire égyptienne. Le nez en est absent : exercices de tirs des troupes Bonapartistes ou, plus probable, le fait des Mamelouks qui ne supportaient pas le sourire "impie" du Sphinx ?
Nous avons emprunté un étroit couloir aux parois de pierre, mêlés au courant montant et descendant d'une foule compacte. Entouré d'un grillage, le Sphinx se laissait admirer, mais pas approcher.

Construit sous le règne de Khephren, le Sphinx de Gizeh au corps de lion couché, à la tête humaine couronnée de la coiffe emblématique des pharaons, le front orné de la tête de cobra., veille sur la nécropole. C'est dans une "piton" de calcaire qu'il a été taillé d'un seul bloc. Gigantesque, long de 74 mètres, haut de 20 mètres. Encerclé par une fosse, il fait face au soleil levant. Savez-vous que, si une équipe d'ouvriers attachée à sa personne ne le nettoyait pas régulièrement, il faudrait 5 années pleines pour qu'il soit entièrement recouvert par le sable du désert.

Tout au fond, la pyramide de Kheops, au centre Khephren, enfin, la dernière des trois belles, Mykerinos, plus modeste. Quatre mille cinq cents ans après leur construction, elles fascinent toujours leurs visiteurs et défient l'imagination par leur formes remarquables et l'ampleur de la tache, dont on ignore toujours comment elles ont été érigées sur la colline de Mokattam. Ce même nom est aujourd'hui celui d'un quartier du Caire "la Cité des ordures"

Khephren, un peu plus petite que Kheops, semble cependant plus haute, car elle est située sur un emplacement plus élevé. Son sommet a conservé un partie de son revêtement calcaire.
Depuis quarante siècles, les pyramides de Gizeh contemplent envahisseurs et touristes. Elles n'ont pas livré tous leurs secrets, mais sauront-elles résister au développement de la mégapole. Nous étions à leurs pieds, avec la foule. Soliman nous avait prévenus :
- Ici, les dromadaires règnent en maîtres. Pour ne pas avoir d'ennuis avec les chameliers, ne les photographiez pas !

La première des trois pyramides, Khéops, était un gigantesque empilement de blocs de pierre qui s'effritaient en sa base. Certains, ajustés au 1/2 mm pesaient plusieurs tonnes. Elle était le terrain de jeux pour les jeunes qui les escaladaient sans souci de leur glorieuse histoire. Il faudrait attendre 4000 ans avant que la flèche d'une cathédrale ne la dépasse.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2009-11-28T17:35:00.011+01:00

Les vendeurs se sont éloignés, nous avons repris notre navigation. Se découvrait à nos yeux un village nubien blanc et ocre, de briques et de terre crue, niché au creux du désert, qu'arpentaient quelques dromadaires, de leurs lentes et longues enjambées, se suivant l'un l'autre.

Dans l'Antiquité, la Nubie était un royaume indépendant. De nos jours, elle occupe le nord du Soudan et l'extrémité sud de l'Égypte. Elle se déploie de la 1ère cataracte à la 4ème cataracte. Notre bateau et son "toit terrasse" où s'était installé un homme solitaire, regard tourné vers l'horizon, a accosté lentement sur la plage, là où le désert glissait dans le fleuve. De nombreux marchands s'y étaient donné rendez-vous. Ils nous attendaient assis sur le sable. Un garçon est venu avec des poupées en bois peintes de couleurs vives, des poupées nubiennes. Elles étaient ravissantes, j'en ai acheté deux qui iraient rejoindre la collection de poupées du monde que je rapporte chaque fois, pour une petite fille dont les yeux brillent en découvrant ses trésors.

A bord d'un petit bateau à moteur, nous sommes partis vers la 1ère cataracte, en amont d'Assouan, sur la rive ouest, eaux bouillonnantes, roches érodées. Dans l'Antiquité, la 1ère cataracte, près de l'île de Begag, était considérée comme la frontière naturelle du sud de l'Égypte. Au détour de haies de hautes herbes, de roseaux, nous avons croisé quelques embarcations et, se faufilant à travers les rochers à fleur d'eau, des felouques suivaient leur chemin.

Les cataractes du Nil sont des rapides constitués par des amoncèlements rocheux, distribués dans le lit du fleuve. Elles sont six qui serpentent depuis le nord de Khartoum jusqu'au Soudan. Ainsi la navigation peut s'avérer dangereuse et les bateaux doivent veiller à se frayer un chemin avec prudence.

Les voiles paresseuses des felouques se balançaient doucement, serrées les unes contre les autres, se laissaient courtiser par une douce brise. Elles attendaient leurs prochains rendez-vous.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2009-11-28T16:42:00.011+01:00

Nous avons débarqué au pied du Jardin Botanique, des escaliers de pierre menaient jusqu'à fleur d'eau. Sur les pas de Soliman nous avons arpenté les allées à la découverte d'arbres au bois précieux, de fleurs... Permission nous fut accordée, dans l'attente de notre prochain embarquement, mais cette fois à bord d'un petit bateau à moteur.

Posé sur les collines d'Assouan, le mausolée de l'Iman Aga Khan surplombe la rive occidentale du fleuve. Il avait décidé de ce lieu, ainsi que le firent avant lui les princes nubiens. Il repose dans un sarcophage de marbre blanc finement décoré des textes du Coran. C'est en l'an 2000 que La Bégum, son épouse, vint le rejoindre pour l'éternité. Avant sa mort, Aga Khan lui avait demandé de ne pas le laisser seul. Chaque jour, elle vint déposer une rose rouge sur sa tombe. Ce geste d'amour se perpétue encore aujourd'hui.

Le garçon s'était approché dans sa curieuse et frêle embarcation, récupérée ou construite avec les moyens du bord. Il s'était accroché à notre felouque puis, dès qu'il avait reconnu notre langue, s'était mis à chanter à tue-tête une ancienne chanson en français... pour quelques centimes de livre égyptienne.

Nous avions toute une journée à passer à Assouan. Ce serait pour commencer à bord d'une felouque, à la proue un jeune homme manœuvrait les voiles, à la poupe un homme bien enrobé maniait la barre. Nous nous étions confortablement installés, de ses voiles la felouque nous conduisait vers le Jardin Botanique.

Nous avons croisé l'Île Eléphantine, île nubienne, à la naissance de la première cataracte du Nil, face à Assouan. Khnoum, le dieu à la tête de bélier, était le seigneur de ces cataractes des eaux du Nil. Au temps de l'Egypte antique, c'était une province "nome", aujourd'hui Eléphantine est devenue un quartier d'Assouan, formé par deux villages nubiens et l'on pouvait apercevoir leurs maisons et sur la hauteur tout au sud, les ruines de l'antiques Abou, qui se découpaient dans le ciel à l'horizon.

A Assouan, où de nombreux écrivains trouvèrent l'inspiration, qui ne connait "Mort sur le Nil" d'Agatha Christie, et le célèbre détective belge Hercule Poirot qui aurait à mener son enquête, La Jasmine était au port. Nous l'avions retrouvée avec bonheur au retour d'Abou Simbel et de Philaé.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2009-11-28T13:40:00.014+01:00

Nous avons marché jusqu'au petit souk de l'entrée. Abou Simbel est en terre nubienne et ce fut ma rencontre avec l'un d'eux... très charmant...
- Ce n'est pas comme ça qu'il se porte, vous permettez ? Il parlait un excellent français.
A gestes lents, il m'ôta le foulard blanc égyptien que je portais sur mes épaules. Il le plia en une coiffe très seyante et me le posa sur les cheveux avec un grand sourire. Je me souviens aujourd'hui encore de l'élégance de ses gestes.

Le temple de Néfertari, ou petit temple, est situé au nord du grand temple. Comme le temple de Ramsès, il fut creusé dans la roche où six niches abritent six statues debout. Elles symbolisent Ramsès et Néfertari accompagnés de leurs enfants. La grande épouse royale, contrairement à la tradition, fut représentée à taille égale à celle de Pharaon. J'ai marché doucement, tête et regard levés vers ces visages dont nous avions appris longuement les noms, les rôles, les motifs porteurs de sens... J'ai visité Néfertari en sa demeure, "la belle des plus belles", me suis attardée, car ce serait notre seule et unique rencontre, je le savais.

En basse Nubie, au nord de la frontière entre le Soudan et l'Egypte, ces deux temples ont été taillés dans le roche d'Ibsambul, falaises de grès le long du Nil, devenu Abou Simbel. Creusé dans la montagne, le grand temple s'enfonce jusqu'au saint des saints, "spéos", symbole des origines de la création. Assis côte à côte les dieux Ptah, Amon, Ramsès et Horakhty. Ainsi Ramsès se voulut-il dieu à l'égal des dieux !

Prendre la pose "s'imposait", mais nous ne serions que petits cailloux vite balayés par le vent de l'histoire, par le vent du désert.

Il faisait très chaud, chapeaux, casquettes, foulards s'imposaient, la visite serait longue. Nous nous sommes engagés sur le chemin qui menait aux temples, celui de Ramsès et celui de la grande épouse royale, Néfertari. Je marchais, j'attendais, tout à coup quelqu'un a dit
- le choc c'est après le dernier virage
Alors j'ai allongé le pas, dépassé ceux qui marchaient devant moi, et je les ai vus. Immenses, puissants, immobiles, leurs regards fixés loin, très loin, images de pierre, images d'éternité dont il me semblait que les cœurs battaient toujours. Quatre colosses assis, quatre fois le pharaon en divinité. A ses pieds, minuscules, Néfertari et leurs enfants. J'ai franchi le seuil de la porte, tout à coup ils furent là, se regardant face à face, huit colosses de pierre, leurs yeux grands ouverts, cernés de sombre, yeux de verre. Leur conversation avait commencé depuis des siècles et ne s'achèveraient jamais, à moins qu'un fracas de la nature ne vienne les interrompre.

Dans les années 1950, les gouvernements égyptien et soviétique projetèrent la construction du grand barrage d'Assouan, menaçant d'engloutir les deux temples d'Abou Simbel dans les eaux du lac Nasser. Il était impossible de laisser se perpétrer un tel outrage .
Sous l'égide de l'Unesco, le sauvetage des temples d'Abou Simbel, qui dura quatre ans et demi, fut planifié. Ingénieurs et artisans unirent leur savoir et leurs bras pour découper les temples, à la scie manuelle, en 1042 blocs, alors que les eaux du Nil léchaient déjà les pieds des statues. Sauvé des eaux, plus haut de 64 m, Abou Simbel fut à nouveau prêt à recevoir ses visiteurs en septembre 1968.

Les sons et lumières furent grandioses, si beaux, si forts, à l'image des hôtes de ces lieux de mémoire. A l'entrée, il y avait foule, ce soir le spectacle serait donné en espagnol. Chaque soir, une langue différente, et pour ceux qui ne comprenaient pas des casques permettraient de suivre la grande histoire. Les deux temples étaient illuminés, comme si le soleil caressait encore la pierre chaude, tandis que nous prenions place sur les gradins de pierre. La musique fut ce support émotionnel qui transperçait le silence des siècles.

C'est en convoi que nous sommes partis pour Abou Simbel. Le point de rencontre était entouré d'une barrière gardé par l'armée "fusils aux poings". Nous sommes montés à bord de notre car et sous chaque siège se trouvaient les paniers repas. Tout au long de la route je sentais l'impatience me gagner. Enfin arrivés, Soliman nous a distribué nos billets d'entrée, aussi beaux que tous les autres, sur papier glacé.

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2009-11-23T12:39:00.008+01:00

Nous avons quitté Philaé comme nous étions venus, par l'eau à bord de notre petite embarcation qui se glisserait entre toutes les autres pour nous laisser descendre à l'arrivée. Sur son Île nous apparaissait encore le Kiosque de Trajan, il nous saluait dans son écrin de verdure et de fleurs, éclairé par un soleil radieux. Il m'est venu cette idée que j'aime, peut-être que certains soirs où la lune resplendissante illumine le fleuve, Isis vient s'asseoir près du "Lit de Pharaon", le Kiosque de Trajan.

A Philaé, devant le premier "pylône", se dressent les statues de deux lions en granit. La colonnade occidentale du temple possédait à l'origine trente et une colonnes. Quant à la colonnade orientale elle ne fut jamais achevée. Au travers du premier pylône, une autre entrée fut construite pour permettre l'accès à la maison de naissance ou "mammisi". C'était une petite chapelle où l'on célébrait la représentation des mystères de la naissance divine. Philaé demeura longtemps un lieu de rencontre pacifique entre des peuples souvent opposés.

Cette face truculente est celle d'un demi-dieu très vénéré, il s'appelle Bès. Son petit corps de nain (peut-être un pygmée que la légende fait apparaître aux sources du Nil où la reine Hatshepsout se serait rendue), est souvent représenté dans les temples, en particulier ceux d'Hathor. Complices l'un et l'autre, la déesse pour la beauté, la joie, le bonheur, le petit gnome pour la toilette, la musique, la danse et le plaisir des sens. Sur cette colonne du petit temple d'Hathor, il joue sur une sorte de harpe.

Sur ces deux colonnes du petit temple d'Hathor, Bès joue d'un côté du tambourin, de l'autre de la harpe. Mais le joyeux petit luron jamais ne saurait troubler le sanctuaire d'Isis.

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2009-11-22T19:27:00.009+01:00

Certaines déesses importantes dans le panthéon égyptien possèdent des têtes de vache. La déesse Hathor est parmi celles que l'on vénère le plus, sans doute parce qu'elle représente l'amour, la joie, la danse. C'est sous la forme anthropomorphe d'une femme avec des cornes de vache autour d'un disque solaire qu'on la rencontre le plus souvent. Mais elle peut l'être aussi par une tête de vache, ou par un visage humain avec des oreilles de vache. Je sais c'est assez compliqué, mais dès que je l'ai découverte, qu'elle m'apparaisse sous une forme ou sous une autre, j'ai toujours su la reconnaître, parmi ses "compagnes".

Philaé est l'un des plus beaux temples d'Égypte. Il s'en dégage un romantisme qu'il est impossible de ne pas ressentir, parce qu'il bénéficie d'un lieu magique, sur une île où il fut transporté lors de la construction du haut barrage d'Assouan. Isis s'invite partout en ce séjour et si l'on y prête garde, un lointain murmure s'infiltre jusqu'à nous à travers les pierres des colonnades et des portiques. La déesse n'a pas quitté son temple, vous pouvez me croire, elle veille. Au bord du fleuve, l'ancienne entrée du Temple, le Kiosque de Trajan.

Ce matin-là, à bord d'un petit bateau, nous sommes allés à la rencontre du Temple de Philaé, temple sur l'eau dédié à sa déesse Isis, situé sur la petite île d'Agilka. L'arrivée par bateau fut enchanteresse car soudainement le temple jaillit des berges verdoyantes du Nil. Les pèlerins venaient célébrer la mère universelle, épouse d'Osiris, celle qui régnait sur la vie, la mort et la résurrection. Son culte s'étendait jusqu'aux peuplades du nord, au Soudan.

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2009-11-21T20:01:00.010+01:00

Assouan, porte de la Nubie sur la rive droite du Nil. Juste avant que nous ne soyons invités à passer à table, table de fête ce soir là, nous arrivions en vue du pont d'Assouan. Dans les rayons verts de ses haubans, comme deux pyramides, sa silhouette toute en finesse s'élançait vers le ciel.

L'ânesse était attachée à son piquet, mais l'ânon était libre. Il sautillait, s'enfuyait à toute allure, dégringolait le sentier où l'on avait brûlé quelques fagots de petits bois, revenait auprès de sa mère. Un jeu auquel elle ne pouvait participer mais pour lequel elle était toute indulgence.

Sur le chemin, dans un mince tourbillon de poussière, les fellahs revenaient au village où ils retrouveraient leurs familles. Ils chevauchaient de petits ânes courageux et vaillants qui devaient avoir eux aussi, une grande envie de retrouver leur enclos et un peu d'avoine. Images intemporelles qui défilaient sous nos yeux. Miroirs d'une douceur de vivre qui, nous le savions, dissimulait une pauvreté manifeste.

Après que le capitaine et ses hommes eurent retiré les cordes qui maintenaient La Jasmine à quai et que nous soyons à nouveau remorqués par notre bateau pilote, nous avons repris la navigation, toutes voiles dehors, vers Assouan. Bientôt le soleil lancerait ses derniers rayons avant de se noyer dans le fleuve, le crépuscule nous envelopperait de ses ombres vacillantes.

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2009-11-20T20:00:00.007+01:00

Je suis restée immobile, fascinée devant ce bas-relief qui représentait une scène de guerre. Ce lion, dans toute sa splendeur et sa puissance, s'était rangé aux côtés du Pharaon. Le protéger, le servir. A Kôm Ombo, une autre déesse, Sekhmet, "La Puissante" est aussi la "Déesse-Lionne" de la guerre, très présente sur les bas-reliefs du temple. On raconte que l'ivresse était l'un des moyens d'apaiser ses courroux qui étaient nombreux. Pourtant elle aussi était la représentation de la crue du Nil, une façon de "mettre de l'eau dans son vin !"

Gros plan sur les pieds de Pharaon, bien plantés au sol depuis des millénaires, héros triomphant à jamais, dans la "Galerie de la Victoire"

Dans la galerie extérieure du temple, "la Galerie de la Victoire", dont les murs épais avaient traversé le temps, une femme assise, jambe repliées sur une sorte de tabouret bas, percé, dans la position de l'accouchement des femmes des peuples nomades. Il s'agirait de la naissance d'Isis et de sa sœur Nephtys. Ce long couloir était impressionnant, nous nous sentions tout petits en le parcourant d'une extrémité à l'autre. N'allait-il pas se refermer sur nous et nous engloutir ! Sur ses parois des instruments chirurgicaux avaient été gravés par les ouvriers du temple (pinces, bistouris, ciseaux...). Les égyptiens possédaient la connaissance et nous en laissèrent les témoignages.

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2009-11-19T12:16:00.008+01:00

C'était un pur chef d'oeuvre de finesse que ce moment où Haroéris offre un cadeau au roi. Derrière se tient la sublime déesse Hathor. Comme une scène à jamais figée dans la pierre.

Musée à ciel ouvert où les petits enfants, sagement alignés sous la garde de leurs institutrices, venaient découvrir les richesses d'un passé qui était le leur. Il n'est jamais trop tôt pour initier l'âge tendre, pour séduire la curiosité de jeunes esprits, les ouvrir à la connaissance. Ce matin là ils étaient venus tourner une nouvelle page du grand livre de l'Égypte. Un livre d'histoires où se mêlaient des pharaons, des reines et des rois, des dieux et des déesses, des animaux fantastiques, mais qu'il était impossible de ranger dans un cartable.

Sur l'esplanade aux larges dalles éclatées, les colonnes amputées ont conservé de magnifiques couleurs polychromes. A Kom Ombo, "le temple de l'or", tout était dualité, deux entrées, deux couloirs, double sanctuaire... Mais la majeure partie s'effondra dans les eaux du Nil tout proche. Puis participèrent encore de cette dégradation les tremblements de terre, les pillages des pierres. Cependant, malgré les outrages du temps et des hommes, ces lieux restaient imposants et superbes.

A 40 kms au nord d'Assouan, sur la rive droite du Nil, se trouvait la ville de Noubit. Aujourd'hui, sur l'emplacement de l'antique cité ne se dresse plus que le superbe temple gréco-romain de Kôm Ombo. Dans la nuit La Jasmine avait repris sa navigation pour accoster non loin du temple, car la silhouette de Kôm Ombo se découvre en premier lieu du bateau. Son romantisme se ressent dès que l'on pose les yeux sur ces pierres millénaires. Près du portique romain, nous écouterions sagement Soliman nous raconter l'histoire de ce temple consacré au dieu Sobek à tête de crocodile et au dieu Haroéris (Horus l'ancien) à tête de faucon.

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2009-11-13T13:08:00.017+01:00

Nous sommes rentrés sur La Jasmine. Plus tard, au coucher du soleil sur les champs de blés dorés, sur les rizières, où les silhouettes des hommes, des animaux se découpaient à l'horizon, lorsque nous tirerions les rideaux de notre cabine, le "fleuve roi", El Bahar en arabe, serait là.

"Le Nil est la vie, vénère-le car il te nourrit, admire-le partout où il te conduit, mais n'oublie pas que tu n'es rien sans lui."

Pour poursuivre notre chemin, il ne fallait pas avoir peur d'escalader certains rochers ou descendre dans les éboulis de pierres. Djebel Silsileh fut très longtemps exploité comme carrière de grès. Des blocs de pierre portent encore aujourd'hui la signature de carriers.

L'un des cénotaphes était celui de Thoutmosis, "le scribe du Trésor". Le plafond laissait à penser à un lourd tissu tendu. Il avait merveilleusement conservé le dessin de ses motifs et l'éclat de ses couleurs.

Surmonté d'une falaise de grès, le Nil se rétrécit à cet endroit jusqu'à 400 m. Pour ne pas être drossés violemment contre les rochers lors des grandes crues, les bateliers y fixaient une corde à laquelle ils s'arrimaient pour passer. Ce fut l'origine du nom de Djebel Silsileh "la montagne de la corde". Durant l'Antiquité, ce fut la véritable frontière entre le Nil égyptien et le Nil nubien.

Sur le mur d'un autre cénotaphe, il y avait une sculpture de barque très reconnaissable. Celle-ci n'avait pas subi de dégradation. Car il n'était pas rare qu'elles soient raclées, creusées, pour obtenir de la poudre de pierre. Ces cénotaphes étaient souvent ceux de hauts fonctionnaires ou de grands prêtres.

Nous étions partis en pleine chaleur. La Jasmine nous avait déposés juste devant les marches qui accédaient à un chemin de sable. L'endroit était sacré, dédié au au dieu Hâpy, représenté par un personnage androgyne. Hâpy était la personnification divine du Nil à qui les égyptiens vouaient un culte pour ses inondation et le limon noir "Kemet" qu'il déposait sur ses rives. Stèles, cénotaphes (sépultures), temple, furent consacrés par les pharaons.

A l'heure où s'activait notre équipage, qui pour dresser, la table, qui pour déployer les voiles ou descendre laver la coque à grande eau, aux rives du Nil, dans de minuscules embarcations s'entassaient des brassées d'herbes sauvages arrachées au fleuve nourricier par les hommes.

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2009-11-11T11:14:00.013+01:00

Aux heures où la chaleur pesait sur la terre, semblait anesthésier toute forme de mouvement, La Jasmine nous offrait une douceur de vivre, le confort de ses cabines et de ses ponts où bouillonnaient les eaux chaudes d'un jacuzzi dont les places étaient très prisées.

Un moment de repos pour une cigarette. Il s'était assis à l'écart, il était bon de se détendre, de rester immobile, de se laisser envahir par la lenteur, saisir les images vagabondes et silencieuses qui défilaient.

Dirigé par le capitaine vêtu de sa longue gandoura qui masquait ses formes généreuses, l'équipage déploya, pour notre plus grand plaisir, la double voile latine. Nous savions que nous allions nous remettre en route vers le sanctuaire de Djebel Silsileh, sur la rive occidentale du fleuve.

Notre Jasmine était à quai. Il ne lui fallait pas beaucoup de place et son faible tirant d'eau autorisait qu'elle s'approche du bord pour nous laisser descendre. Fidèle, elle nous suivait avec l'équipage qui veillait sur nous et nous accueillait à notre retour. Elle nous permettait la découverte de cette Egypte "insolite et intime", celle des campagnes, ce contact infiniment sensible avec les paysans que l'on appelle "fellahs", avec les pêcheurs qui habitaient tout au long des rives du grand fleuve.

A-do-ra-ble ! Combien me ravit-elle à l'instant de sa chute, ses deux bras dodus jetés en avant pour amortir le choc qui allait la précipiter sur les pierres. Non, rassurez-vous, elle se releva aussi vite qu'elle était tombée, juste une égratignure aux genoux. J'étais sous le charme, prête à lui venir en aide, à sécher les larmes qui auraient pu couler. La souplesse des jeunes enfants, que l'on pourrait croire en caoutchouc, leur évite souvent de méchantes blessures.

L'image des femmes s'inscrivit dans une ruelle au détour de notre chemin, avant qu'elles ne disparaissent à l'intérieur de leurs maisons. Leur histoire se déroulait là au fil des jours, elle se lisait sur les visages lisses, sur les visages parcourus de rides. Nous ne pouvions qu'échanger un sourire et saisir avec respect ce qu'elles nous laissèrent apercevoir d'elles, ces gestes qu'elles devaient accomplir chaque matin.

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2009-11-06T12:55:00.009+01:00

Sur les colonnes, tout à la fois élégantes et puissantes, où les couleurs ont magnifiquement traversé le temps, Ramsès III avait fait utiliser les reliefs en creux, pour dissuader ses successeurs de marteler son image et l'histoire de ses victoires qui y était relatée. Les peintures étaient constituées de jaune d'œuf et de gommes arabiques, mélangées à de la poudre de roches (oxyde de fer, malachite, sulfure d'arsenic), de la suie et du charbon.

L'"ankh" est le hiéroglyphe qui signifie "vie". Il porte encore les noms de Clef du Nil, Clef de la Vie ou Croix de la Vie. Souvent tenu par les dieux, il représente la vie éternelle. Il peut avoir la forme d'un nœud ou d'un miroir. Il était aussi portés par les morts, tandis que l'on pesait leur cœur afin d'accéder à la vie éternelle... s'ils le méritaient ! Mais lorsqu'un dieu mettait l'anse de la clef sous le nez d'un pharaon, cela signifiait qu'il lui donnait le souffle de la vie.

Médinet-Habou est une cité proche de Thèbes. De nos jours elle est surtout renommée par le temple mortuaire appelé "le château des millions d'années", œuvre de Ramsès III. Il est, après Karnak, le plus impressionnant édifice de l'ancienne Thèbes. Il est entouré d'une enceinte grandiose de briques crues, à l'intérieur de laquelle se trouvait un lac sacré, aujourd'hui disparu. Le premier pylône marque l'entrée du temple, aux allures de forteresse. Ses massifs sont ornés de bas-reliefs et racontent les victoires de Ramsès III sur ses ennemis libyens et sur les peuples de la mer.

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2009-11-06T12:13:00.006+01:00

Ils venaient travailler chaque jour, dés le petit matin. Peu à peu, la brûlure d'un soleil de plomb rendait leur tâche pénible. Alors sans doute tentaient-ils de s'abriter un moment, sous l'ombre maigre d'un parapluie. Il était posé là, silhouette étrange et décalée, entre les murs de pierres effondrés.

La petite nécropole du village de Cheikh abd el-Gourna est située dans la Vallée des Nobles, à flanc de collines. De nombreux pilleurs de tombes la visitèrent. Mais à leur décharge c'est grâce à deux frères du nom de Abd el-Rassoul, que l'on découvrit le tombeau Deir el-Bahari, "le couvent du nord". Il était situé dans une vallée, appelée par les anciens égyptiens "Djeseret" sublime, consacrée à Hathor, déesse de l'amour et de la musique. Soliman nous raconta longuement l'histoire de ces lieux.

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2009-11-06T11:49:00.007+01:00

Nous avons attendu à l'entrée du temple de Karnak, temple d'Amon, que le spectacle commence.
Devant cette entrée d'où partaient, en des temps éloignés, les barques sacrées pour rejoindre le temple de Louxor. Portés par la foule, nous avancions d'une "station" à une autre, entre les murs monumentaux, les statues des déesses et des dieux, aux allures gigantesques, aux ombres fantasmagoriques. Elles écrasaient les "petits hommes" qui marchaient à leurs pieds. Les voix traversaient le temps et la nuit égyptienne qui nous enveloppait.

L'ombre des barques et de la voile solitaire d'une felouque glissait sur les eaux sages et nacrées du Nil. C'était l'heure où l'air vibrait d'une attente, celle de la nuit.

Nous les avons entendues arriver de loin à la faveur d'une petite musique, celle des grelots dont était parée l'encolure des chevaux. Les calèches se sont rangées les unes derrière les autres. Elles emmenaient des familles entières vers je ne sais quelle destination. Peut-être vers les sons et lumières, là où nous allions aussi. Tous semblaient joyeux.

Louxor et sa mosquée à l'heure où le jour décline, de l'autre côté le Nil. Certains qui craignaient la fraîcheur du soir étaient retournés sur la Jasmine chercher une petite laine. Nous les avons attendus en marchant d'un pas rapide sur la promenade qui longeait la rive.

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2009-11-03T20:15:00.002+01:00

En images sans les mots la suite de notre voyage en Égypte. J'ai repris mon petit cahier pour retrouver l'histoire de ces jours d'avril où nous étions à bord de La Jasmine. Je me replonge dans cette Égypte pour la revivre avec vous et vous la raconter très vite.

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2009-11-03T20:12:00.016+01:00

Sur un fond de fougères arborescentes dévorées de soleil, la blancheur de sa tenue était intense et me faisait cligner des yeux. Il s'était arrêté pour nous regarder passer. J'ai aimé le visage de cet homme, son sourire sur ses dents impeccablement alignées. Entre lui et nous, une invitation à faire naître un même attrait au cœur d'une rencontre.

Dans sa longue gandoura, le visage illuminé d'un sourire, le plus grand tenait le plus jeune par la main. Le petit avait peur, il pleurait. Il se serait bien échappé pour aller se cacher, mais la main le retenait.

Il y avait dans l'attitude de ces deux fillettes comme un parfum d'enfance, un mélange de timidité et de malice. Tandis que je m'approchais d'elles, il me sembla qu'elles se protégeaient l'une l'autre.

A force d'avoir été tournées et retournées, les pages du cahier , qui regorgeaient de modèles de tatouages, étaient devenues si minces qu'on aurait pu croire à des feuilles de parchemin. Il y avait là tant de merveilles qu'il nous fut difficile de choisir.

Dans le village d'El Ramady, nous fûmes invités à pénétrer dans une maison pour prendre le thé. Tandis que les femmes préparaient le plateau, les tasses, un homme apporta un cahier. Ces dames étaient-elles prêtes pour un tatouage au henné ? Pas sûr, enfin pas dans l'immédiat. Il y eut un long temps de réflexion. J'étais curieuse et intéressée, je suis passée la première dans les mains de notre artiste. Il fallait encore plusieurs opérations pour que le tatouage apparaisse dans toute sa splendeur. Séchage, grattage avec l'ongle, passage sous l'eau et enfin à l'aide d'un coton imbibé d'eau oxygénée voir revenir ce tatouage que j'avais cru perdu. Lorsque l'œuvre fut achevée, une guirlande de fleurs encerclait mon poignet, nous étions presque amies.

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2009-11-03T20:07:00.014+01:00

Dans la chambre des femmes au bout d'un couloir, je l'observais penchée sur les bras qui défilaient chacun leur tour, où de sa main habile elle traçait le dessin. A force de concentration je la sentais s'épuiser au fil de temps qui s 'écoulait, je voyais les gouttes de sueur perler à son front. Dans la maison fraîche, les autres femmes avec les enfant nous avaient rejointes. C'était émouvant de nous mêler à leur monde. Soliman me persuada que pour elles il en fut tout autant.

Soliman nous avait conduits dans une maison où quatre familles vivaient ensemble, de façon plus aisée, nous sembla-t-il, que celles que nous avions pu croiser dans le village. Sans doute parce qu'elles recevaient les voyageurs, leurs servaient le thé, proposaient aux femmes des tatouages au henné. Gracieuse était la toute petite fille, aux joues rebondies, aux boucles serrées, dans les bras de sa mère.

Le village d'El Ramady était vaste et situé sur une Île du même nom, niché dans des plantations de cannes à sucre et de bananiers. Ses maisons attiraient l'attention par leurs couleurs vives, par les inscriptions peintes sur les murs. Ici, curieusement, la pertinence des couleurs ne heurtait pas notre sens de l'esthétique. Les portes à doubles battants étaient encore closes. Derrière les murs épais, parfois un peu de guingois des maisons, leurs occupants se reposaient encore.

Ce matin là nous nous étions levés tôt. Descendus de La Jasmine, c'est par un chemin de terre que nous avons tout d'abord longé une forêt odorante de bananiers aux feuilles vernissées. La fleur délicate était gracieusement suspendue, comme un lampion, à l'extrémité du régime de bananes encore vertes.

Tout était tranquille, accoudés au bastingage nous assistions au paisible coucher du soleil. L'ombre s'élargissait en flaques à la surface de l'eau et, se reflétaient les sombres silhouettes des arbres qui la faisaient frissonner.

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2009-11-03T19:55:00.011+01:00

Sur le pont de la Jasmine, derrière son comptoir, le garçon avait préparé des crêpes. Et pour nous qui revenions assommés de chaleur, ce fut un réel plaisir de nous installer à l'ombre des toiles tendues. Les coupelles étaient remplies de chocolat, de noix de coco, les assiettes de petits gâteaux "faits maison", les crêpes sautaient à la demande, les verres se remplissaient de carcadet froid (infusion de fleurs d'hibiscus), de thé...

Située sur la rive ouest du Nil, au sud de Louxor, Edfou doit son renom au temple de Béhedet, dédié à Horus. Elle s'appela d'abord Djebaou "la ville du flotteur" puis Atbô en copte. Située dans une région riche en blé, elle se trouvait au carrefour des pistes caravanières qui venaient du désert et des mines d'or de Nubie. Devant le gigantesque portail se tenait une statue de granit noir peu amène d'Horus, coiffé de la couronne de Haute et Basse Egypte. Horus "Le Lointain" symbolisa le ciel avant d'être identifié au soleil. Et sur cette place immense, rangés côté ombre, nous avons écouté Soliman. Mais il fallut bien traverser cette chape de chaleur, plus de 40°.

Ici était la demeure d'Horus, le Dieu Faucon et de son épouse Hator. La première pierre fut posée en l'an 237 avant JC. et le temple achevé en l'an 57 avant JC. Mais, enfoui sous le sable jusqu'au milieu du XIXe s, "seul le sommet des pylônes du temple était visible. Sur la terrasse il n'y avait que des huttes agglutinées, leurs occupants, des volailles, des chiens..."

Sur les marches une femme était occupée à sa lessive. C'était incontestable, chaque instant de la vie du Nil était une image qui se gravait, simple et belle, une pause silencieuse.

Nous remontions à bord après notre balade du matin. La journée était loin d'être terminée pour notre plus grand plaisir. mais après le déjeuner, il nous faudrait attendre que l'ardeur du soleil s'apaise ou, dans le cas diamétralement opposé, nous repartirions sans différer. Ainsi éviterions nous toute affluence.

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2009-11-03T19:52:00.013+01:00

Dans un champ à la lisière de quelques palmiers, un tracteur resplendissait de ses couleurs et faisait l'admiration des enfants qui l'entouraient, pas plus hauts que les grosses roues. Sans doute avait-il été loué pour le village entier. L'affaire semblait d'importance, l'engin finirait-il par démarrer pour le labour ? Ses lames creuseraient-elles la terre en la soulevant de chaque côté des sillons ?

Nous avions quitté le village et avancions sur un chemin inégal. De jeunes garçons nous proposèrent la monture de leurs ânes. Mais ils étaient si efflanqués, comment aurions nous pu les charger de nos poids ! Nous avons décliné leur offre, ce qui n'eut pas l'heur de plaire à celui qui semblait leur chef. Il se retourna sur nous avec dépit.

Sur les murs des tombeaux, les bas-reliefs racontaient la vie des familles de nobles et de notables de la ville. Scènes du quotidien, merveilleusement bien conservées. Je me souviens avoir entendu une voix derrière moi prononcer quelques mots à voix basse "j'aime ces scènes du quotidien, c'est émouvant."

Il était "inspecteur des champs de blé" et s'appelait Pahéri. Il surveillait les travaux liés aux saisons, mais il occupait aussi un poste de précepteur auprès du fils d'un roi, qu'il tient ici sur ses genoux. Derrière lui les vendanges, un banquet se prépare. C'est à la saison de "Akhet" ou inondation, qu'avaient lieux les banquets, car il n'était pas possible de s'occuper d'agriculture pendant les inondations.

Pour arriver jusqu'aux tombeaux rupestres d'El Kaab, "les hypogées", creusés à flanc de montagnes, nous avons marché une bonne demie heure. El Kaab est le nom arabe de la ville antique de Nekheb, à la gloire de la déesse Nekhbet et se situe entre le Nil et le désert, au sud de Thèbes, sur la rive droite du fleuve. C'était un lieu de passage pour l'or que l'on exploitait à l'est et au sud.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2009-11-03T19:40:00.009+01:00

Nous naviguions vers Djebel Silsileh, puis nous accosterions pour la nuit à Maniha. Il s'était approché de La Jasmine, son filet encore sec rangé à l'avant de la barque. Il partait pêcher. Il me sembla que ses rames étaient immenses pour que ses bras puissent les manœuvrer. Mais son énergie, son courage, l'aideraient à prendre le large, le produit de sa pêche était attendu, espéré.

Après avoir longé l'imposante enceinte de brique crue qui cernait El Kaab, nous avons enjambé les rails d'un chemin de fer et poursuivi notre marche à travers buissons épineux, pierres et poussière, jusqu'au grand escalier qui menait aux tombeaux.

Je fus la dernière à regagner la place du village, je m'étais attardée. Je venais de voir sortir d'une maison, qui avait dû avoir ses heures de gloire, un homme pressé. Il fut immédiatement suivi par deux gamins dont l'un, en bondissant, faillit bien rater son virage et se retrouver le nez dans la poussière et la paille du chemin.

Était-ce leur maison ou juste un endroit ou ils exerçaient un petit commerce de briques crues ? Le déséquilibre du chambranle de la porte était flagrant. Il encadrait pourtant dignement des murs inégaux et épais, au crépi effrité. Ils nous ont regardé passer et nous éloigner, fugace rencontre entre deux mondes.

Hommes et animaux se partageaient l'espace sur le fleuve. Tout près des maisons de pierres, stricts cubes percés de fenêtres, de minuscules étables étaient accotées. Et montait aux narines des hommes l'odeur aigre du fourrage humide. La paille jonchait le sol en couche épaisse et il n'y avait qu'un pas pour qu'ils puissent étancher leur soif.

RETOUR EN EGYPTE INSOLITE ET INTIME

2009-11-03T19:34:00.013+01:00

Cette même scène toujours recommencée du pêcheur les yeux rivés à la surface de l'eau. Rien ne pouvait le distraire de cette attente absorbée, pas même son reflet qui s'y reflétait. Il y avait longtemps qu'il ne devait plus s'en préoccuper ni le remarquer.

J'ai savouré ces instants paisibles où nous traversions ce village à l'heure où il se réveillait. j'ai senti la chaleur naissante qui frôlait les murs aux minuscules fenêtres, imaginé les rayons de soleil qui allaient bientôt tenter de les imprégner. Se lever tôt n'était pas un problème lorsque le petit matin se révélait plein de promesses.

Notre dahabieh glissait doucement sur les eaux du Nil dont la légende raconte qu'il fut engendré par les larmes d'Isis. Il était encore tôt et un soleil pâle en effleurait la surface. Palmiers et hautes herbes se penchaient doucement pour s'y mirer.

Le ciel s'était couvert dangereusement et la nuit nous surprit dans l'attente impatiente du passage de la 1ère écluse à Esna. Jusque là, tirés par notre petit bateau-pilote, celui-ci nous quitta pour nous laisser entrer dans l'étroit passage. Au plus bas, entre les deux quais, "La Jasmine" remonta lentement pour atteindre au niveau du fleuve. La manœuvre fut accomplie avec brio par un équipage qui n'en était pas à son premier passage.

L'homme et l'enfant demeuraient immobiles sur le fleuve. Ils avaient lancé leur filet, ne conservant que la pierre par laquelle il était maintenu. Accroupi à la pointe de la barque, le père surveillait l'onde. Au moindre frémissement il le relèverait en un mouvement net et précis.